Что может быть проще и надёжнее резьбового соединения деталей? Вряд ли можно ответить на этот вопрос однозначно, но пока замены болтам и гайкам не придумали, учимся правильно нарезать резьбу. Эти навыки нам пригодятся не только для моддинга, а и в повседневной жизни, например при ремонте автомобиля.

О нарезании резьбы можно говорить часами. Да, не смейтесь, люди диссертации пишут, не всё так просто. Конечно, не о нарезке М3 в 2мм пластине) Реальные трудности возникают при работе с твёрдыми или вязкими материалами, при большой глубине отверстий, но это уже тема для другого сайта… Мы опишем самые простые способы, рассмотрим наиболее частые вопросы. Мы узнаем, как нарезать резьбу, какого диаметра сверлить отверстие, как извлечь сломанный метчик и как достать сломанное сверло.

Итак, начнём. Внутреннюю резьбу, равно как и гайки, нарезают метчиком. Метчик – это некое подобие винта из твёрдого сплава, в котором сделаны режущие канавки. Метчики бывают разных видов, размеров, номеров. Для нарезки резьбы нужен комплект из двух метчиков, первый – черновой, второй – чистовой(на картинке снизу). Различаются они глубиной прорезания канавок резьбы.

Внешнюю резьбу, то есть винты и болты, нарезают плашкой. Плашка, как и метчик, сделана из твёрдого сплава и похожа на гайку с режущими канавками.

Для нарезания резьбы метчики и плашки зажимают в специальный вороток. Конструкций воротков много, на картинке видно несколько. Размер должен подходить к зажимаемому инструменту.

Нарезание внутренней резьбы.

Четыре условия, обеспечивающие успешное нарезание резьбы.

1. Острый и качественный метчик. Если Вы нашли ржавый метчик в коробке с гвоздями, - смело выбрасывайте его. Если режущая кромка тупая, хорошей резьбы нам не видать, такой метчик сломается в первом же отверстии. С его извлечением мороки будет намного больше, чем с покупкой нового. Китайские поделки, из стали низкого качества, подойдут только для работы с пластмассой)

2. Смазка. Чтобы метчик прослужил дольше, чтобы уменьшить вероятность его поломки, всегда надо смазывать. Пара капель масла или керосина значительно улучшат качество резьбы и облегчат работу. Особенно это важно для глухих отверстий. Да и вязкий алюминий меньше будет налипать на режущие кромки. Также смазка охлаждает режущие кромки метчика, не забывайте про неё.

3. Правильно подобранный диаметр отверстия. Это очень важно. Если отверстие будет велико, винт будет болтаться, если мало, то метчик обломится от перегрузки. Расчётную формулу я приводить не буду, просто перечислю наиболее распространённые диаметры. Для метрической резьбы М2 сверлим Ф1.6мм; М2.5 – Ф2.2мм; М3 – Ф2.5мм; М4 – 3.3мм; М5 – 4.2мм; М6 – 5мм; М8 – 6.7мм; и М10 – 8.3мм.

4. Навык. Навык нужен во всём, и приходит только с практикой. Тренируемся, ломаем метчики – научимся. Сначала нарезаем резьбу первым метчиком, потом вторым. И метчик, и отверстие очищаем от стружек после прохода, например, старой зубной щёткой. Если отверстие глубокое, для его прочистки необходимо периодически вывёртывать метчик полностью. После каждого оборота надо делать пол оборота в обратном направлении, для скалывания стружки.

Проще всего нарезать резьбу в сквозном отверстии, тут проблемы возникают редко. Труднее резать «в

тело» детали , как говорят слесаря. Возрастает риск сломать метчик, так как отверстие заполняется стружками. Если такая оказия уже произошла, и нельзя просверлить дырку рядом, обломок метчика можно извлечь несколькими способами. Самый хороший вариант, это когда часть метчика остаётся торчать из отверстия. В этом случае можно торчащий огрызок подточить на наждаке, под лопаточку, и попытаться вывернуть пассатижами.

Самое противное, если надо извлечь метчик, который сломался в глубине отверстия… В таком случае придётся вооружиться терпением, азотной кислотой и деревянной палочкой. Капельку кислоты палочкой наносим на злосчастный обломок. Процедуру повторяем до тех пор, пока кислота не съест его режущие кромки, пока обломок нельзя будет достать пинцетом, или выбить с противоположной стороны. При необходимости, защитить деталь от кислоты можно парафином. Таким же способом можно достатьь сломанное сверло. При работе с кислотой не забываем про меры безопасности.

Нарезание внешней резьбы.

Почти тоже самое, как и с метчиками.

1. Острая и качественная плашка. Тупая плашка сделает «рваную» резьбу, гайку можно будет накрутить только гаечным ключом.

2. Смазка. Всё тоже самое, ресурс инструмента, охлаждение, качество резьбы…

3. Правильно подобранный диаметр стержня. Тут несколько проще, чем с метчиками. Для резьбы М3 нужен пруток 3мм, для М4 – 4мм, итд…

4. Навык. Самое главное – ровно начать нарезку резьбы на прутке. Перед нарезкой надо подровнять конец прутка на наждаке, сделать плавный «заход», снять фаску как показано на рисунке.

Если не ровно начать получилось, и резьба поползла вбок, следует отрезать кусочек прутка и начать всё заново. После каждого оборота надо делать пол оборота в обратном направлении, для скалывания стружки.

Стержень, на котором нарезаем резьбу, должен быть надёжно зажат в тисках. Его поверхность должна быть чистой и ровной, не должно быть ржавчины, от неё быстро садятся плашки. Ровные 3-6 мм стерженьки, для моддинг поделок можно получить из обыкновенных электродов. Кладём на наковальню, постукиваем молотком, чтобы отвалилась обмазка, зачищаем шкуркой.